загрузка...
Настольная книга виноградаря  |  Орошение виноградника
Настольная книга виноградаря

Техника полива виноградника

Лучше всего полив производить по бороздам. При этом способе полива равномерно увлажняется почва, экономно расходуется вода, не разрушается структура почвы. Воду по бороздам пускают сначала сильной струей, затем, когда вся борозда увлажнится, тонкой струей. Количество борозд, нарезаемое в междурядьях, зависит от ширины последних, возраста кустов и характера почвы. При ширине междурядья 2 ж в каждом из них нарезают по две борозды. Расстояние между бороздами и рядами кустов 40—50 см, глубина борозд 15—25 см, ширина по поверхности 25—40 см. На междурядьях от двух до трех метров нарезают по 3 борозды. Расстояние между бороздами для легких почв 60 см, для более плотных почв 80 см, и наконец, для тяжелых почв 1 м.

При поливе одиноко растущих кустов винограда вокруг головы куста (отступив от нее на 30—40 см) делают желобок глубиной 15— 20 см, в который льют воду. Нельзя лить воду на голову кустов, что часто практикуют неопытные виноградари, особенно при орошении молодых посадок винограда. Полив молодых виноградников производят по бороздам либо по канавкам, вырытым вокруг кустов. Не рекомендуется поливать сплошным затоплением участка, так как при этом расходуется очень много воды, почва увлажняется неравномерно, тяжелые почвы заплывают, а воздушный режим их ухудшается.

Удобрение виноградника

Правильное внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности. Ежегодно с виноградника вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ, поэтому возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания каждого виноградаря.

Виноградное растение питается минеральными солями, имеющимися в почве и растворенными в воде. Основными элементами жизнедеятельности виноградного растения так же, как и для других растений, являются азот, фосфор и калий. Кроме того, необходимо наличие в почве, правда в меньших количествах, кальция, железа и так называемых микроэлементов — магния, марганца, бора, меди и др. Недостаток в почве хотя бы одного из основных элементов питания отражается болезненно на растении. Необходимо помнить, что заменять один элемент другим нельзя, так как они не равнозначны, т. е. избыток азота в почве не может заменить недостаток фосфора и т. д.

Прежде чем перейти к видам, нормам и срокам внесения удобрений на винограднике, остановимся на значении отдельных элементов питания для виноградного растения.

Азот — необходим для роста и развития всех частей виноградного растения, так как входит в состав белков. При недостатке его в почве замедляется рост побегов, листья теряют ярко-зеленую окраску и со временем отмирают. Грозди недоразвиваются.

Избыток азота в почве можно заметить по ненормальному увеличению размера листьев, побеги растут очень быстро, но ткани их очень рыхлые, а поэтому морозоустойчивость низкая. Урожай созревает очень медленно вследствие буйного роста побегов; ягоды становятся очень крупными, но с водянистым соком.

Фосфор — входит в состав белковых веществ виноградной пыльцы. Ускоряет начало цветения винограда. Необходим для созревания ягод и вызревания лозы.

Калий — повышает устойчивость растений к заболеваниям, засухе и морозам, способствует ускорению созревания ягод и вызреванию лозы, повышает сахаристость сока ягод, одновременно уменьшая его кислотность. При недостатке калия у листьев отмирают края, а сами они приобретают бледную окраску.

Кальций — способствует развитию корневой системы, необходим для образования хлорофилла, отсутствие его вызывает появление коричневых пятен на листьях и отмирание их. Избыток кальция в почве вызывает хлороз виноградных кустов. Особенно остро реагируют на избыток кальция в почве подвойные и изабелльные сорта винограда.

Железо — необходимо для образования хлорофилла. При недостатке железа в почве растения болеют хлорозом,

Магний — входит в состав хлорофилла. Избыток магния в почве вреден, особенно для корней.

Основные элементы, необходимые для питания растений, содержатся в органических и минеральных удобрениях, вносимых на виноградниках.

К органическим относятся: навоз домашних животных (лучше всего конский), навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф. В них содержатся все основные элементы питания — азот, фосфор и калий только в различных количествах в зависимости от вида удобрения.

Внесение органических удобрений в почву не только обогащает ее питательными веществами, но одновременно улучшает ее физические свойства, т. е. водно-воздушный и тепловой режимы; кроме того, вместе с ними в почву вносятся полезные бактерии. Поэтому при выращивании винограда на песках и других бедных почвах внесение больших количеств органических удобрений является залогом успеха всего дела.

Минеральные удобрения, в отличие от органических, содержат обычно только один из основных элементов питания. Например, азот содержится в сернокислом аммонии и аммиачной селитре; фосфор — в суперфосфате, фосфоритной муке и томасшлаке; калий — в калийной соли, сернокислом калии и древесной золе.

загрузка...

При внесении излишнего количества минеральных удобрений, особенно в случае недостаточной влажности почвы, они могут отрицательно повлиять на виноградное растение в связи с образованием высокой концентрации питательных веществ в почве. В таких случаях комбинированное внесение органических и минеральных удобрений предохраняет корни от ожогов. Дело в том, что органические удобрения поглощают часть солей, одновременно облегчая использование растением оставшейся части минеральных удобрений.

Остановимся сначала подробнее на органических удобрениях.

Навоз (конский, крупного рогатого скота и овечий) — основное органическое удобрение. Содержит азот, фосфор и калий. Наиболее питательный навоз — конский. Лучше всего применять перепревший навоз (перегной). Навоз, превратившись в перегной, приобретает вид однородной массы, а соломистая подстилка становится темно-бурой и легко ломается. Вносят его в почву осенью и немедленно запахивают или закапывают. Оставлять навоз на участке открытым не рекомендуется, так как он потеряет часть питательных веществ и превратится в сыпец.

Навоз крупного рогатого скота и свиней рекомендуется вносить на легких и известковых почвах, конский и овечий — на тяжелых, холодных, глинистых почвах.

Навозная жижа — содержит в основном азот и калий, фосфора очень мало. Преимущество ее перед навозом заключается в том, что питательные вещества в ней находятся в растворимой форме и очень быстро усваиваются растениями.

Искусственный навоз — готовится из навоза, соломы и навозной жижи. На площадке расстилают навоз слоем 30—40 см, на него накладывают слой соломы толщиной в 1 м и поливают сверху навозной жижей. Через несколько дней солома оседает и уплотняется. После этого кладут еще один слой соломы и снова поливают его навозной жижей. Таким образом укладывают 9—10 слоев соломы. После разогревания последнего слоя соломы кучу обливают водой. Удобрение это бывает готово через два — два с половиной месяца. К соломе при укладке добавляют аммиачную селитру.

Компост — является основной формой органических удобрений на небольшом винограднике.

Для приготовления компоста пригодны самые разнообразные отходы, остатки растительного и животного происхождения: навоз домашних животных, птичий помет, подстилочная солома, торф, древесные опилки и стружки, виноградные выжимки, однолетние побеги винограда, кухонные отбросы, домашний мусор, древесная зола, мыльная вода, кости животных, опавшие листья, сорная растительность, содержание выгребных ям и т. д.

Для того чтобы получить компост, т. е. полноценное органическое удобрение, все вышеперечисленные материалы необходимо подвергнуть возможно полному перегниванию.

При компостировании отходов виноделия (выжимок, гребней, семян) каждый слой (20—25 см) посыпают минеральными удобрениями из такого расчета: на 100 кг выжимок добавляют 4 кг фосфоритной муки или томасшлака и 2 кг сернокислого аммония. После этого каждый слой поливают 15 л раствора и добавляют 30 кг коровьего навоза. Для приготовления раствора на 100 л воды берут 1 кг негашеной извести к 2 кг сернокислого аммония. Сверху кучу засыпают землей слоем 5—10 см. Через три недели кучи перелопачивают.

Перед укладкой компостных куч виноградные лозы, сучья, кости животных размельчают.

Для закладки компостной кучи готовят хорошо утрамбованную площадку. Высота и ширина компостной кучи 1,5 ж. В зависимости от состава материала, образующего компостную кучу, компост бывает готов через 6—8—12 и более месяцев. Готовый компост представляет собой однородную легко рассыпающуюся массу почти черного цвета.

Перегнивание остатков и отходов в компостной куче осуществляется при помощи бактерий. Чтобы создать благоприятные условия для их размножения и деятельности, необходимо умеренно уплотнять материалы путем перемешивания более плотных из них с более рыхлыми (опилками, торфом, соломой и др.)- Кроме того, температура кучи при закладке должна быть + 10, + 12°, а влажность 50—60%.

Если компостируют в холодное время года, температуру кучи повышают путем полива ее горячей водой или прибавления к ней свежего конского навоза.

Перед укладкой материалов для компостирования добавляют суперфосфат из расчета на каждые 100 кг отходов 5 кг суперфосфата. Прибавление суперфосфата уменьшает потери азота и способствует усилению жизнедеятельности бактерий.

Через две-три недели после укладки, чтобы избежать потери азота, компостную кучу перелопачивают с одновременным уплотнением ее слоев. После этого кучу сверху прикрывают слоем земли толщиной 15—20 см, а по бокам обмазывают глиной, перемешанной с коровяком.

В течение лета компостную кучу еще дважды перелопачивают, закрывая после этого землей, и систематически поливают водой или навозной жижей, стараясь все время поддерживать материалы во влажном состоянии.

Если соблюдать все условия компостирования, компост бывает готов к употреблению спустя четыре-пять месяцев.

Птичий помет — содержит много питательных веществ. Используется он в основном для подкормок, перед внесением сбраживается и разбавляется водой. Для сбраживания птичий помет разбавляют водой в два раза; сбраживание длится 12—15 дней, перед внесением полученную массу разбавляют водой в четыре-пять раз.

Фекалии — содержат много азота и фосфора, но мало калия. На небольшом винограднике они являются применимым органическим удобрением. Однако использование фекальных удобрений требует соблюдения санитарно-гигиенических правил. Их нельзя вносить в свежем виде в почву, а только после сбраживания. Для сбраживания лучше использовать закрытую кадку или железную бочку. Перед сбраживанием к одному ведру фекалий добавляют три ведра воды. Сбраживание длится 12—15 дней, если температура +20, +22°, и больше — при более низкой температуре. Перед внесением сброженную фекальную массу разбавляют в шесть-семь раз водой.

Если фекальные удобрения предназначаются для осеннего внесения на винограднике, необходимо их компостировать. С этой целью выкапывают яму, дно которой хорошо уплотняют. Стены ямы обмазывают раствором глины, добавив к ней немного дуста ДДТ. На дно ямы кладут торф и опилки слоем 20 см, затем укладывают слой фекалий 20 см, который засыпают слоем земли; затем снова кладут слой торфа, фекалий, земли и т. д. до тех пор, пока яма не заполнится полностью. Ее прикрывают сверху слоем земли в 20—25 см. Для повышения температуры в яме при заполнении ее в холодное время добавляют, так же как и при компостировании, горячую воду или, еще лучше, конский навоз.

Яму до конца компостирования не поливают и не перелопачивают. Готовая масса имеет темный землистый цвет и рыхлое состояние. Компостирование фекальных масс протекает обычно в течение четырех-пяти месяцев. В случае необходимости компост может сохраняться в яме продолжительное время.

При использовании фекальных удобрений грозди винограда не должны соприкасаться с почвой. Необходимо, чтобы они располагались возможно дальше от ее поверхности.

Торф — содержит азот, фосфор и калий. Это очень хорошее органическое удобрение. Перед внесением его компостируют в кучах, поливая навозной жижей. Для нейтрализации к торфу добавляют печную золу, известь или фосфоритную муку. Можно торф складывать в штабель величиной до двух метров и оставлять в таком виде на год. После этого его используют для приготовления торфо-фекального удобрения.

Теперь рассмотрим минеральные удобрения.

Азотные удобрения. Аммиачная селитра — самое лучшее азотное удобрение, содержит 35% азота. Представляет собой крупнокристаллическую соль белого цвета. Аммиачная селитра рекомендуется для подкормок и пригодна для всех почв. Отличается сильной гигроскопичностью, а поэтому в присутствии влаги слеживается в комья. Чтобы избежать этого, аммиачную селитру смешивают с сернокислым аммонием, при этом получают так называемую лейн-селитру, или монтан-селитру. Лейн-селитра имеет вид сероватого или белого мелкокристаллического порошка.

Сернокислый аммоний — представляет собой белый или сероватый кристаллический порошок, содержит 20—21% азота. Мало гигроскопичен и не слеживается в комья. Рекомендуется для всех почв, кроме кислых.

Мочевина — содержит 46% азота. Представляет собой белый мелкокристаллический порошок. Отличается гигроскопичностью. Для устранения гигроскопичности мочевину гранулируют.

Кальциевая селитра (норвежская селитра) — кристаллический порошок серого цвета. Содержит 15,5% азота. Гигроскопична. Пригодна для всех почв, особенно хороша для подзолистых.

Фосфорные удобрения. Фосфоритная мука — содержит около 25% фосфорной кислоты. Пригодна для кислых почв.

Суперфосфат — порошок сероватого цвета. Бывает порошковидный и гранулированный. Содержит 14—20% фосфорной кислоты. Суперфосфат можно вносить на всех почвах. При внесении в почву быстро действует, так как фосфорная кислота содержится в нем в растворимой форме.

Кроме обычного суперфосфата, есть еще суперфосфат двойной, содержащий 45—50% фосфорной кислоты.

Преципитат — фосфорное удобрение, содержит фосфорной кислоты 38—40%.

Томасшлак — содержит 14% фосфорной кислоты. Представляет собой тяжелый, темно-серый порошок. При хранении не слеживается. Рекомендуется для почв со слабокислой реакцией.

Калийные удобрения. Вносятся в виде калийной соли, хлористого калия, сернокислого калия, золы.

Сернокислый калий — негигроскопичная сероватая соль, содержащая 48—52% калия. Для виноградников лучшее из калийных удобрений.

Калийная соль — содержит 20—40% калия. Имеет вид мелкокристаллического порошка серого цвета. Обладает слабой гигроскопичностью.

Хлористый калий — содержит 50—57% калия. При хранении не слеживается. Имеет вид белой кристаллической соли.

Сильвинит — соль с крупными кристаллами розового цвета. Калия содержит около 12%.

Карналлит—красноватая соль, легко впитывает влагу и слеживается. Содержит 9—17% калия.

Каинит — соль сероватого цвета. Содержит 12—18% калия.

Зола виноградных побегов на небольшом винограднике наиболее распространенное калийное удобрение. Кроме калия, содержит фосфор и другие питательные вещества. В золе виноградных побегов содержится около 20% калия.

В практике иногда находят применение еще так называемые косвенно действующие удобрения — известь и гипс, которые применяются для улучшения свойств почвы. Известь вносят на кислых почвах, а гипс на засоленных.

Бактериальные удобрения. Из них на виноградниках используют азотобактерин и фосфоробактерин. Эти удобрения представляют собой питательную среду, зараженную полезными бактериями — азотобактером и фосфорными бактериями. Азотобактер обладает способностью связывать азот воздуха и обогащать им почву. Фосфорные бактерии переводят фосфорную кислоту в почве в форму, наиболее усваиваемую растениями.

Для внесения азотобактерина сначала из равных количеств перепревшего навоза и почвы делают смесь, затем добавляют суперфосфат в количестве, равном 1/з смеси. Азотобактерин растворяют в небольшом количестве теплой воды, затем разводят водой до необходимого объема. Полученной жидкостью смачивают смесь навоза, почвы и суперфосфата. Смесь гранулируют и вносят под кусты. На 100 м2 виноградника достаточно 5—10 г азотобактерина.

Норма внесения фосфоробактерина та же, что и азотобактерина. Фосфоробактерин гранулируют со смесью, в состав которой входят в равных объемах перегной и почва.

Правила смешивания минеральных удобрений перед внесением их в почву. Нельзя смешивать селитру с суперфосфатом, так как при этом образуется сырая масса, не пригодная для рассеивания.

Однако, если это необходимо сделать, то предварительно суперфосфат следует хорошо просушить и перемешать с гашеной известью или золой (5% к общему количеству суперфосфата). Можно к суперфосфату для этой цели добавлять молотый мел (10% от веса суперфосфата).

Нельзя смешивать аммиачные удобрения с томасшлаком, так как в этом случае теряется много азота.

  • Реклама