загрузка...
Комнатные растения в интерьере  |  Экологические факторы роста растений и микроклимат помещений
Комнатные растения в интерьере

Общие вопросы культуры растений в интерьере

Помимо светового и температурного режима важно обеспечить экологический фактор роста и развития растений, почвенно-грунтовые условия, включая питательный грунт и режим полива. Различные группы растений нуждаются в почве разного состава. В промышленном садоводстве и цветоводстве земельные смеси составляют из разных компонентов природной почвы. Важнейшие из них следующие.

Дерновая земля- это перепревшие дернины, взятые с суходольного луга на глинистой почве. Их срезают лопатой и складывают в штабеля травой вниз. После перегнивания (через год) землю можно употреблять. Различают легкую дерновую землю (в ней преобладают перегнившие растительные части) и тяжелую, или глинисто-дерновую, с преобладанием глинистой почвы.

Листовая земля приготовляется из опавших листьев деревьев (за исключением дуба и каштана), которые сгребают в кучи и в течение лета 2—3 раза перелопачивают. Через 2—3 года получается рыхлая, легкая, но сравнительно малопитательная земля.

Хвойная земля образуется из полуразложившейся хвои сосны; рыхлая, имеет четкую кислую реакцию.

Перегной получают из сложенного в кучи и хорошо перепревшего (обычно 2 года) использованного в парниках коровьего или конского навоза. Самая питательная земля, содержащая все необходимые растению макро- и микроэлементы.

Торф (лучше всего бурый верховой торф) обеспечивает рыхлость субстрата, обладает хорошей влагоемкостыо.

Наряду с почвами для составления различных субстратов нужно иметь следующие компоненты: песок (желательно крупнозернистый) речной; сфагновый мох, который собирают на верховых болотах во второй половине лета; кору сосны. Для каждого вида растения в зависимости от возраста и фазы развития указанные выше земли и добавочные компоненты смешивают в различных пропорциях. Общие рекомендации таковы. Для взрослых древесных и кустарниковых видов, имеющих грубые корни, за основу берут глинисто-дерновую землю с несколько меньшим количеством перегноя, для рыхлости добавляют торф и песок (в соотношении 4:2:0,5).

Для более молодых древесных, кустарниковых и большинства травянистых растений используют глинисто-дерновую землю с большим количеством перегноя и той же пропорцией торфа и песка (2:2:1:0,5). Травянистым растениям с нежными тонкими корнями дают в основном листовую и перегнойную землю, прибавляя торф и песок (2:1:1:0,5). Подбирая состав земли для того или иного растения, нужно учитывать их природные условия. Так, кактусы и другие суккуленты, обитатели пустынь, растут на песчаных, не богатых питательными веществами почвах, поэтому их культивируют в земляной смеси с большим содержанием крупнозернистого песка. Папоротники, растущие в тенистых и болотистых местах, нуждаются в большой добавке к субстрату торфяной земли. В справочниках по комнатному цветоводству содержатся рецепты состава земляных смесей для разных видов растений. В данной книге при описании растений также приводятся рекомендации по оптимальному составу субстратов.

Приобрести садовые земли, их компоненты или готовые питательные субстраты можно в магазинах Природа, промышленных цветочных и садовых хозяйствах.

Современной тенденцией развития цветоводства защищенного грунта является поиск заменителей садовых земель — инертных субстратов, легко поддающихся дезинфекции, обладающих необходимой воздухопроницаемостью и хорошей способностью поглощать и аккумулировать питательные вещества, необходимые для роста растений. В качестве таких заменителей используют гравий, вермикулит, перлит, керамзит, мох, торф. Способ выращивания растений без почвы на искусственных питательных средах называется гидропоникой. Различные способы гидропонной культуры растений описаны Г. К. Тавлиновой (1982).

В Прибалтике в качестве почвенной смеси применяют верховой торф Балт, выпускаемый в Эстонии в специальной упаковке, с примесью 40% перегноя. Для разрыхления субстрата к торфу добавляют гравий или измельченный пенопласт, способствующий сохранению его структурности. При таком способе культивирования растения постоянно удобряют. Нужно помнить, что верховой сфагновый торф имеет довольно высокую кислотность, поэтому перед употреблением его нейтрализуют мелом или доломитовой мукой. Для определения кислотности следует приобрести универсальный индикатор в магазинах химических реактивов, состоящий из полосок фильтровальной бумаги, окрашенной раствором лакмуса, и шкалы, обозначающей рН от 1,0 до 10,0. Полоски индикаторной бумаги погружают в питательный раствор и сравнивают полученную окраску с имеющейся шкалой на индикаторе. Торф — универсальный субстрат для всех комнатных растений. В магазинах Природа продается торф с удобрительными смесями под названием Фиалка. Его можно использовать в чистом виде и как добавление к другим смесям. Аналогичным субстратом могут быть измельченные и высушенные волокна сфагнового мха, к которому так же, как и к торфу, добавляют мел для снижения кислотности.

загрузка...

В правильно составленной земляной смеси или готовом субстрате с удобрениями есть все питательные элементы, необходимые для жизни растения. По мере истощения их запасов растения пересаживают в свежую землю или субстрат. Если пересадка по каким-либо причинам задерживается, необходима подкормка жидкими удобрениями.

Какие же элементы питания необходимы растительному организму? По характеру потребления их разделяют на макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо) и микроэлементы (бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт). Первые используются растениями в относительно больших количествах, чем вторые. Отечественная промышленность выпускает много минеральных удобрений, содержащих питательные элементы в отдельности или их комплексы в разных соотношениях: аммиачная, калийная и кальциевая селитры, мочевина, суперфосфат, хлористый калий, азотнокислый кальций, сульфаты магния, железа, марганца, меди,, цинка, борная кислота и другие. Б магазинах Природа продаются полные удобрения А и Б, жидкая смесь Витто. Все удобрения растения получают в растворенном виде и в определенных концентрациях. Молодым растениям дают смеси с преобладанием азотных солей, с возрастом увеличивают количество фосфорных и калийных солей. Хорошо усваиваются комплексные удобрительные смеси Кноппа и Чеснокова. Из расчета на 1 литр рекомендованы следующие концентрации:

При применении водных солей кальция азотнокислого и магния сернокислого их количество нужно увеличить: кальция в смеси Кноппа (на 1 л) до 1,44 г, магния до 0,51 г, в смеси Чеснокова (на 1 л) кальция до 0,72 г, магния до 0,56 г.

Удобряют здоровые растения в период их активного роста и цветения. Только что пересаженные или больные экземпляры удобрять нельзя. Часа за два до применения удобрительного раствора растения обильно поливают чистой водой, чтобы хорошо смочить земляной ком и предохранить корневую систему от ожога. Большое положительное воздействие на рост и развитие растений оказывают органические удобрения, но их применение в условиях интерьера возможно только в сухом виде как добавление к земляным смесям или другим субстратам при их составлении. Кровяную и костную муку, роговые стружки и золу добавляют из расчета 100—150 г на 10 кг субстрата. Универсальным источником всех удобрений является сухой коровий навоз. Готовые удобрительные смеси нужно применять строго по инструкции, так как избыток удобрений отрицательно сказывается на состоянии растений. Микроэлементы не следует давать растениям чаще, чем 3—4 раза в год, иначе они будут страдать от токсикоза. Увлекаться частыми подкормками интерьер-ных растений нецелесообразно. Бурный под влиянием удобрений рост крупномерных растений может быстро привести к проблеме крыши в сравнительно невысоких современных помещениях. Усиленный рост травянистых растений в групповой композиции нарушает исходные пропорции. Кроме того, перекормленные растения проявляют меньшую устойчивость к повреждению вредителями и болезнями.

Следующим важнейшим условием успешного роста растений в помещениях является правильный водный режим. Потребность во влажности почвы и воздуха зависит от особенностей строения, возрастного состояния и конкретной фазы развития растения. Немалое значение имеет емкость, в которой оно растет. Для полива используют воду комнатной температуры или на 5—7° выше. Водопроводную воду наливают заранее и оставляют в открытой посуде, чтобы улетучился хлор и осела часть солей. Можно использовать речную, дождевую и снеговую воду. Поливают растения по мере просыхания субстрата. Любители комнатных растений чаще заливают их, чем пересушивают. При этом нарушается воздухообмен, прекращается доступ кислорода к корням, что приводит к загниванию и зачастую к гибели. Залитые растения следует попытаться спасти. Для этого их пересаживают в горшки меньшего размера, предварительно обрезав все гнилые корни, и ставят в теплое место, чтобы земля быстрее просыхала, хорошо периодически рыхлить поверхность субстрата заостренной палочкой. Если, напротив, земляной ком пересох, горшок с растением лучше погрузить в воду до краев и ждать, когда земля пропитается и прекратится выделение пузырьков воздуха. Крупные растения, заглубленные в грунт, нужно поливать из лейки, сделав предварительно лунку вокруг корневой шейки. Потребность в поливе для больших растений в кадках, ящиках, контейнерах и грунте зимнего сада устанавливают следующим образом: подкапывают почву совком на глубину 20—30 см и берут комок земли, сжимая его в кулаке. Если при разжимании руки земля рассыпается на мелкие частицы, значит, она сухая и растение нуждается в поливе. Если же комок земли сохраняет свою форму, влаги достаточно и поливать пока не надо. Для этой цели можно приобрести специальный измеритель влажности.

Особенно осторожно нужно поливать растения, посаженные группами в цветочницы, изготовленные из пластика, дерева, или в керамические низкие вазоны. В таких емкостях обычно делается хороший дренаж — слой керамзита, черепков, крупнозернистого песка, но часто отсутствуют сливные отверстия на дне. Поэтому избыточный полив для таких цветочниц очень вреден. В этих случаях целесообразно чаще опрыскивать растения из пульверизатора или шланга с распылителем и реже поливать, но обязательно рыхлить почву, способствуя усилению воздухообмена. Ампельные растения — в подвесных кашпо, корзинках, на обрезках дерева и бамбука поливают погружением в воду до насыщения.

Целесообразно остановиться еще на некоторых особенностях ухода за растениями в интерьере, связанных со сменой времен года. Самое трудное время для интерьерных растений — зима, когда они получают недостаточное количество света, поэтому нужно своевременно позаботиться о перемещении растений, высаженных в передвижные цветочницы или отдельно стоящих солитерных экземпляров, ближе к окнам. Для стационарных напольных цветочниц или фрагментов зимнего сада желательно применение искусственного досвечивания лампами Lumoflor, декоративными светильниками, напольными прожекторами. При включении батарей центрального отопления очень важно следить за температурой и влажностью воздуха. Растения тропического происхождения начинают страдать от излишней сухости воздуха. Поэтому зимой полезно как можно чаще опрыскивать их водой комнатной температуры, за исключением видов с опушенными листьями, так как капельки воды, задерживаясь между густыми волосками, вызывают загнивание листа. Однако и среди тропических видов есть такие, для климата которых характерна смена дождливых и засушливых периодов, например фикус каучуконосный. При частом поливе зимой он сбрасывает здоровые листья. Особенного внимания требуют субтропические растения, зимующие на родине при 10—12° тепла. В это время они, оставаясь зелеными, не растут, а как бы отдыхают, т. е. переживают период покоя. Поэтому зимой желательно их вынести в наиболее прохладные точки интерьеров, например на лестничные клетки, в вестибюли, и сократить полив. Если не обеспечить таким растениям прохладного содержания, они трогаются в рост, выпуская слабые и бледные от недостаточного освещения побеги. Происходит нарушение ритма их развития. Прохладной температуры требует для своей зимовки и большинство суккулентов. Многие любители делают для своих кактусов специальную тепличку, изолирующую эти растения от высокой температуры помещения.

С первыми горячими лучами весеннего солнца нужно притенить оживающие после зимы растения или несколько отодвинуть их от окон, чтобы предохранить от ожога.

С наступлением весны у растений активизируются ростовые процессы, и можно осторожно переходить к постепенному увеличению нормы полива. Весна — время пересадки. Извлекая в течение года корнями воду с растворенными в ней питательными солями, растения постепенно истощают почву, она уплотняется и теряет рыхлость. Однако, решая вопрос о необходимости пересадки, к каждому растению нужно подойти индивидуально. Крупные экземпляры, выращиваемые в кадках, ящиках, разной величины контейнеpax, пересаживают не чаще, чем один раз в 4—5 лет, а иногда и более В промежутках между пересадками у них можно поменять верхний слой земли на свежий. Кустарниковые и травянистые растения, высаженные группой в однородный грунт контейнера, пересаживают по мере их разрастания и необходимости ремонта композиции. Одиночные горшечные растения пересаживают ежегодно. Вынув растение вместе с комом земли из горшка, осматривают корневую систему. Если корни оплели весь земной ком, а мелкие корешки образовали войлок, нужна настоящая пересадка с удалением старого дренажа, очищением палочкой старой земли, вырезанием гнилых корней и присыпкой мест срезов толченым углем. Размер нового горшка, в который пересаживают растение, не должен намного превышать размеры старого. На дно маленького горшка кладут черепок выпуклой стороной к верху, на дно больших — слой черепков или керамзита, гравия, крупнозернистого песка, устраивая дренаж. Нельзя засыпать корневую шейку (место перехода стебля в корень), она должна быть на 1—2 см ниже верхнего края горшка, чтобы осталось место для воды при поливе. Ком с растением располагают в центре горшка и насыпают вокруг него свежую землю, обжимая вдоль краев горшка широким колышком для того, чтобы вода равномерно распределялась по поверхности земли, а не стекала в трещины или пустоты. По тем же правилам пересаживают растения в крупных контейнерах. Если корни недостаточно оплели земляной ком, пересаживать растение необязательно, делают перевалку, т. е. оставляют ком целым, а растение переваливают в большую (на 2— 3 см) по диаметру емкость и добавляют свежую землю. После пересадки и перевалки растения поливают (за исключением суккулентов), опрыскивают и ставят в помещение, защищенное от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Весной во время пересадки целесообразно провести и обрезку многих растений для придания им красивой формы. Начинают формировать растение еще в молодом возрасте. Сначала решают, как лучше выращивать — в виде куста или штамбового дерева. Для придания формы куста у молодого растения (еще сеянца, достигшего, например, 5—10 см) прищипывают верхушку главного побега для стимулирования развития боковых побегов из нижних почек. По достижении боковыми побегами нужной длины их тоже прищипывают и т. д. Для формирования штамбового деревца на главном побеге молодого растения удаляют все побеги до тех пор, пока он не достигает длины 30—40 см, после чего и его верхушку прищипывают. Появляющиеся после прищипки побеги и формируют крону деревца. По мере роста их также прищипывают, т. е. все приемы повторяют.

Каждую весну обязательно нужно обрезать вытянувшиеся за зиму побеги фуксий и пеларгоний, комнатного клена, гибискуса и многих других растений. Острым ножом или секатором сначала вырезают все слабые ветки, направленные внутрь кроны, затем и сильные побеги примерно на одну или две трети их длины над почкой, обращенной кнаружи от кроны. Места срезов присыпают толченым углем. Обрезанные побеги используют на черенки. Некоторые растения с возрастом образуют сильно оголенные стебли, у которых листья сохраняются только на верхушке, например многие геснериевые, акантовые. Для них применяют прием омоложения. Все старые побеги обрезают почти до основания, оставляя небольшой пенек высотой 5—8 см. В дальнейшем новые побеги, развивающиеся из нижних спящих почек, формируют обычным путем.

Весна — благоприятное время для размножения комнатных растений. Чаще всего применяется вегетативное размножение, т. е. размножение частями самого растения, так как при этом можно в более короткий, чем посев семенами, срок получить взрослое растение. В основе всех способов вегетативного размножения лежит способность большинства растений к регенерации, т. е. восстановлению утраченных частей. Широко известны способы, основанные на использовании специализированных органов размножения (корневищами, ползучими побегами, клубнями, луковицами). Корневища — это подземные стебли, образующие не только корни, но и выступающие придаточные почки, называемые глазками. При пересадке у аспидистры, сансевиерии, аира корневища разрезают на части, содержащие глазки, и высаживают их в отдельные горшки. Таким же способом размножается папоротник даваллия. Ползучими побегами, плетями или отпрысками размножаются эписция, камнеломка, хлорофитум, спиронема, котиледон, садовые формы папоротника нефролепис и многие другие. На ползучих побегах этих растений формируются маленькие дочерние растения, которые легко укореняются при соприкосновении с почвой. Еще один вид подземного стебля — клубень представляет собой утолщенный и короткий подземный побег, несущий много почек. Клубни каллы, зантедесхии, клубневой бегонии можно делить на столько частей, сколько они имеют глазков (подобно картофелю). Эухарис, амариллис, кринум, гименокаллис размножают луковицами, в которых стебель представлен донцем, несущим мясистые листовидные чешуи. Маленькие луковки отделяют от старых обычно во время пересадки после цветения.

Многие травянистые растения, имеющие кустовидную форму, размножают делением кустов, например циперус, маранта, кала-тея. Агава, панданус, эхеверия образуют отпрыски из придаточных почек на корнях, которые легко отделить при пересадке.

Наиболее широко распространен способ размножения комнатных растений стеблевыми черенками — отделенными от материнского растения частями побегов, способными укореняться в различных субстратах. Черенки берут у здоровых, вполне развитых экземпляров, косо срезая под узлом (узел — место прикрепления листа к стеблю) молодые побеги с 1—3, реже большим числом листьев (или пар листьев). Для уменьшения испарения с черенка срезают 1—2 листа или обрезают все листья наполовину, нижние обрезают совсем. Черенки сажают в песок, торф, торф с песком, керамзит, перлит, вермикулит, смесь песка со сфагнумом и торфом неглубоко (на I—2 см травянистые черенки и на 2—5 см древесные), но прочно, обжимая вокруг. Для укоренения черенкам необходим влажный воздух, поэтому ящики или другие емкости с черенками поливают и закрывают стеклом или пленкой. Затем их ставят на свет, но до укоренения защищают от прямых солнечных лучей. В последующие дни черенки регулярно опрыскивают, а когда пробуждаются почки, приподнимают стекло, а затем и совсем его снимают. Начало роста — признак укоренения. В зависимости от вида укоренение длится от 3 дней до 2 месяцев. Черенки некоторых видов укореняются в воде (сциндапсус, плющ, пилея, кодиеум). Воду нужно периодически менять, а сосуд с черенками прикрывать черной бумагой. Драцены можно размножать кусками стволов, припудренными с обеих сторон толченым древесным углем, укореняемыми в парничке на любом субстрате. Из каждой спящей почки вырастает побег, который можно высадить как отдельное растение или использовать на черенок.

У некоторых растений листья, отрезанные от стебля и посаженные черешками в землю, способны формировать на местах среза придаточные корни. Укоренившись, они утолщаются и образуют придаточные почки, развивающиеся позднее в листостебельный побег. Листовыми черенками размножают пеперомии, сенполии, глоксинии, стрептокарпусы и многие суккуленты: толстянки, каланхоэ, седум, эхеверии, сансевиерии. Бегонию королевскую можно размножать частями листа. Зрелый лист кладут на влажный песок, придавливая деревянными палочками или камешками, и закрывают стеклом. Для более быстрого укоренения на крупных жилках с нижней стороны листа рекомендуется делать надрезы. Вскоре на жилках около надрезов образуются придаточные почки, развивающиеся в молодые растения. Для крупных древесных или трудноукореняе-мых древесных растений, например фикуса лировидного, можно применить способ воздушных отводков. На толстой ветке под узлом срезают кольцо коры шириной I—1,5 см до камбия. Место среза смачивают каким-нибудь стимулятором (калийной солью гетероауксина) и обертывают мокрым сфагновым мхом. Мох должен закрыть не только место среза, но и части ветки выше и ниже среза на 3 см. Затем куском толстого пластика 15 X 15 см обертывают мох и плотно закрепляют пластик на концах изоляционной лентой для того, чтобы мох не просыхал и снаружи не попадала вода. Когда сквозь пластик становятся видимыми корни, отводок отрезают и высаживают в горшок.

Для размножения семенами готовят плошки или низкие коробки из пластмассы со сливными отверстиями и хорошим дренажем. Для посева берут смесь просеянной листовой земли, торфа и песка или листовой земли и песка. Перед посевом субстрат хорошо промачивают. Крупные семена распределяют по поверхности в бороздках и засыпают тонким слоем. Мелкие семена не заделывают, а, разбросав их равномерно, поливают из пульверизатора. Посевы хорошо поместить в тепличку с нижним подогревом. Семена некоторых растений нуждаются в предварительной подготовке. У пальм подпиливают для ускорения прорастания твердую оболочку. Семена камелии, фейхоа, чая подвергают стратификации, для чего помещают их в горшок с влажным песком и, завернув горшок в полиэтиленовую пленку, ставят в холодильник при температуре 6—8е на два месяца. Некоторые семена полагается сеять сразу после сбора, потому что они быстро теряют всхожесть (лавр, пальмы, антуриумы, кофе). У разных видов период прорастания составляет от двух недель до восьми месяцев. После прорастания всходы пикируют (рассаживают) в небольшие горшки, плошки или ящики, наполненные легкой землей с примесью песка. С помощью сажального колышка растения при пикировке заглубляют до самых семядолей (первых зародышевых листьев) и плотно обжимают землю вокруг. Распикированные растения опрыскивают и закрывают стеклом. Крупные сеянцы рассаживают в горшки по одному-два. У травянистых растений при этом прищипывают главный корень, чтобы вызвать обильное развитие боковых корней.

Летом у большинства растений продолжается период роста и развития, они цветут и плодоносят. Основная задача цветовода в этот период — следить за правильным ходом жизненного цикла растения, вовремя выявить симптомы заболеваний, контролировать появление вредителей. Чаще всего причиной плохого состояния растений бывает неправильный уход. Излишне щедрый полив, пересушивание, резкая смена температур, сквозняки, несбалансированное питание приводят к ослаблению растения и создают благоприятные условия для развития болезней и заражения вредителями. Однако инфекцию можно занести и извне с новыми растениями.

  • Реклама