загрузка...
Дизайн сада  |  Особенности посадки живой изгороди
Садоводство и дизайн сада

Обрезка и стрижка

Геометрически правильные и аккуратно подстриженные живые изгороди поражают своей изысканностью. Топиарное искусство — это целая наука фигурной стрижки, которая требует не только высокого мастерства, но и знания ботани ки.

Стрижку надо начинать сразу после посадки растений. Изгородь нельзя запускать, иначе потом будет сложно привести ее в надлежащий вид, а при использовании некоторых растений — и вовсе невозможно.

Изгороди из листопадных пород, если они были высаже ны осенью, в марте обрезают на 1/3 их высоты. Если же они были посажены весной, то первую обрезку проводят только через год: то есть следующей весной. Сразу после посадки требуется основательная обрезка, чтобы вызвать обильный рост побегов у основания.

Растения, купленные с оголенными корнями, необходимо обрезать на половину высоты, а саженцы, выращенные в кон тейнере, — приблизительно на 1/3. На этом и завершается обрезка в первый сезон.

На второй год растения слегка подстригают (примерно 4 раза за перпод с мая по август). Такая легкая обрезка необ ходима для увеличения густоты ветвей и придания нужной формы. Проводить ее следует вне зависимости от высоты растения. В последующие годы стрижку проводят для при дания посадкам аккуратного вида.

Лиственные кусты лучше обрезать ранней весной, до по явления листьев, а хвойные породы — в апреле или конце сентября. Листопадные растения легче переносят процедуру обрезки, чем хвойные.

Техника стрижки живых формуемых изгородей в корне отличается от обрезки вечнозеленых или листопадных кус тарников и, в некоторой степени, более проста и удобна.

Сильная обрезка (па высоту 15 см от уровня почвы) необходима изгородям из терна, боярышника, бирючины, снежноягодника и тамарикса. Изгороди из барбариса, бука, самшита, кизильника, бересклета японского, граба, некоторых видов жимолости, пираканты, розмарина и лавролист ной калины подстригают только на 1/3 высоты их прирос та и слегка укорачивают боковые веточки.

Почти без обрезки оставляют изгороди из аукубы япон ской, кипариса и кипарисовика, лоха узколистного, мож жевсльников , лавровишни и др. У таких растений укора чивают только те веточки, которые придают им неопрят ный вид.

Через 2—3 года после посадки живые изгороди обычно снизу доверху хорошо заполняются веточками. С этого вре мени им нужно позволять расти только вверх и поддержи вать нужный вид и форму путем ограничения роста боковых ветвей. Одни растения при этом требуют сильной стрижки/другие — слабой. Некоторые деревья и кустарники требуют перподических стрижек с мая по октябрь.

До тех пор пока растения не достигнут нужной высоты, боковые побеги обрезают сильно, а растущие вверх слегка подравнивают. Таким образом формируют, например, из городи из терна, боярышника, утесника, некоторых видов жимолости и бирючины.

Многие растения требуют 2 стрижек за сезон:

первую проводят в июле или августе, вторую — в октяб ре—марте. Растущие в стороны ветви стригут сильно, а растущие вверх — лишь подравнивают. Когда изгороди до стигают требуемой высоты, верхнюю часть также подверга ют сильной обрезке. К этой группе можно отнести некото рые барбарисы, бук, все виды и разновидности кизильни ка, некоторые виды кипариса, бересклет японский, можже вельники, пираканту, розмарин, снежноягодник, тамарикс, все виды туи, тисы.

Впоследствии в сезон может потребоваться всего одна стрижка, а может, и гораздо больше. Например, такие растения, как самшит и бирючина, требуют услуг парикмахера каждые 5—6 недель, так как очень быстро теряют аккуратный вид. Обрезать побеги лучше примерно на 1 см выше прошлого среза. Так предотвращается появление проплешин и увеличивается густота изгороди.

Перед процедурой рекомендуется застелить землю вдоль зеленой ограды пленкой — это значительно упростит уборку обрезков.

Существуют разнообразные формы стрижки. Формиро вание изгороди в виде различных архитектурных фигур — занятие, требующее навыка и специальных приспособлений. Чтобы аккуратно провести ежегодную формовую обрезку живой изгороди, потребуются шпалерные ножницы (сека тор) и шаблон.

Ровную геометрическую фигуру создают при помощи шаб лона или деревянного каркаса. Такой каркас можно само стоятельно смастерить из брусков: например, в виде трапе ции, у которой верхняя часть будет на 10—15 см меньше нижней. Форма изгороди в разрезе должна соответствовать ее высоте. При этом нужно помнить, что для роста побегов необходимо достаточное количество света и влаги.

Непосредственно перед стрижкой между двумя рамами, установленными поперек посадок, натягивают веревку, ко торая будет корректировать поверхность при стрижке шпа лерными ножницами. Если объемы работ по обрезке вели ки, их выполнение значительно облегчит специальный ин струмент — кусторез. Для усиленного роста побегов изго родь регулярно поливают и вносят комплексное удобрение.

загрузка...

Нижний ярус веток у лиственных, а тем более — у хвой ных изгородей выстригать не рекомендуется. Напротив: не обходимо делать его шире верхнего па 10—15 см, чтобы не вызвать затенение нижних побегов ветвями верхнего яру са.

В условиях средней полосы вполне возможно создание шпалерных живых изгородей, хотя это трудоемкое занятие. Такие ограды из боярышника и желтой акации отличаются особой прочностью и непроницаемостью. Для этого кусты сажают довольно близко друг к другу (на расстоянии при мерно 20 см) и через год проводят обрезку на пень — чтобы высота наземной части была 10—15 см.

На следующий год, когда весной появится молодая по росль, на каждом кусте оставляют по 2 самых сильных побега. Затем сооружают каркас из жердей, который будет служить основой будущей шпалеры, а молодые побеги рас полагают в плоскости будущей шпалерной изгороди, на правляя их крест-накрест относительно соседних растений под углом 40—50°. В местах соприкосновения побегов сре зают кору и перевязывают растения так, чтобы произошло срастание их между собой. Впоследствии все побеги, по явившиеся за пределами плоскости данной шпалеры, обре зают.

Через несколько лет ветви окончательно переплетутся, таким образом обеспечив зеленому ограждению дополнительную прочность. Обрезка шпалерной изгороди усилива ет боковое кущение побегов и делает ее более декоратив ной. Для боярышника допускается 2—3 обрезки в сезон, причем последняя делается в июле.

Если стрижка живых изгородей проводится изредка и несвоевременно, это впоследствии может стать причиной оголения нижнего яруса кроны, а исправит ошибку только сильное омоложение — обрезка на пень.

Живую изгородь из красиво-цветущих кустарников не следует подстригать слишком часто, так как укорачивание побегов у спиреи, барбариса, хеномелеса и магонии ведет к ослаблению цветения. Обрезать такие кустарники следует после того, как они отцветут. Можно, ограничиться весенней срезкой больных и засохших побегов.

Обрезку свободнорастущих кустарников, цветущих на при ростах прошлого года, проводят сразу же после цветения. Прошлогодние приросты подрезают на расстоянии 15 см от основания. В эту группу входят ирга канадская, барбарисы, будлея, айва японская, дейции, форзиции, облепиха, гортен зия крупнолистная, жасмин, спиреи, сирени, калины и вей гелы .

Если растения цветут на приростах текущего года, то их обрезку проводят ранней весной, до начала вегетации. К таковым относятся: клен ясенелистный, будлея Давида, ли монник, дерен, скумпия, гортензия (древовидная и метель чатая), зверобой, лавр благородный, шиповники и розы, бу зина черная, ивы, рябинник и др.

Многие растения — такие как клен веерный, аукуба япон ская, кизильники, жимолости, рододендроны, розы, цветут на боковых побегах и образованиях типа кольчаток. Они не требуют никакой обрезки — за исключением весенней или осенней вырезки побегов, растущих очень раскидисто или утративших способность к цветению.

Конечно же, обрезка — это не единственное мероприятие, которое следует выполнять, чтобы изгородь оставалась кра сивой. Ухаживать за ней нужно так же, как и за другими растениями. Прополки, полив, рыхление, подкормки — без всего этого не обойтись. Мало того, растению, входящему в состав живой изгороди, иногда значительно труднее, чем растущему на свободе. Например, нарушаются условия ос вещенности: из-за плотной посадки часть кроны всегда бу дет находиться в тени и, соответственно, оголяться.

Изменить эту ситуацию сложно. Недостаток солнечных лучей следует заранее компенсировать более высокими до зами органики. Проще всего это сделать, используя муль чирующие средства. Тем более, что в последнее время их список пополнился такими нетрадиционными материалами, как древесная щепа или сосновая кора. Они, помимо очевидной пользы (сохранение влаги, регуляция темпера турного баланса в прикорневой зоне, препятствие росту сор няков), еще и достаточно декоративны.

В силу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков. Во-первых, она нуждается в ежегодной об резке (даже неформальная изгородь). Во-вторых, неизбеж ны некоторые сложности при посадке. Конечно, в наше время продаются готовые стриженые живые изгороди, но ухода они требуют не меньше. К тому же, подобного рода посад ки обедняют почву, поглощая из нее все питательные веще ства, что отрицательно сказывается на близрастущих куль турах.

Принимая во внимание условия освещенности, не стоит сеять у подножия зеленой ограда даже газон. Если он и сможет пробиться сквозь теневую завесу, то все равно будет не самого лучшего качества. Кроме того, следует за ранее настроиться, что создание живой изгороди — про цесс длительный и более трудоемкий, чем сооружение обыч ной ограды. Ожидаемого результата можно реально достиг нуть только через 6—10 лет.

Впрочем, наряду с недостатками, очевидны и достоин ства живой изгороди. В первую очередь, это красивая на дежнейшая стена, способная защитить даже от шума ожив ленной автострады и сильного ветра. На таком заборе ни чего не нарисуешь, его не будут постепенно растаскивать непонятные личности для своих нужд, через него запросто не перемахнет соседская собака, да и ежик призадумается, пролезет ли он.

Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. С ее помощью можно создать в саду удивительные уголки. В какой-то мере это незаменимый эле мент для защиты и оформления участка.

Зеленая ограда — это отличный композиционный прием, позволяющий решить сразу несколько различных, а иногда — и противоположных задач: зрительно ограничить пространство или, напротив, вписать сад в окружающий ландшафт, подчеркнуть линии при оформлении партерных площадей, до рожек и мощеных площадок;, создать отдельные садовые зоны или зеленые комнаты. Кроме того, она является прекрас ным фоном для скульптуры, малых архитектурных форм, цвет ников и любых контрастных групп растений.

  • Реклама